12+.png
Главная О библиотеке Поиск в электронных каталогах Региональный центр Президентской библиотеки Краеведение в Коми Национальная электронная библиотека КИБО Доступная среда
Рейтинг@Mail.ru

«Мода вчера и сегодня»

Милые дамы! Уважаемые господа!

Книги, которые мы Вам предлагаем, предназначены как для развлечения, так и для серьёзного прочтения. Где-то можно посмеяться, а где-то удивиться. Смотрите и читайте их с интересом!

Вигарелло, Ж. Искусство привлекательности : история телесной красоты от Ренессанса до наших дней / Жорж Вигарелло ; пер. с французского А. Лешневской. – Москва : Новое литературное обозрение, 2013. - 432 с. : ил.

В книге профессора Университета Париж V, автора многих работ о репрезентации и культурной истории тела, прослеживается изменение концепции телесной красоты в Европе – от Ренессанса до наших дней. Какое тело считалось красивым, а какое безобразным? Какие средства по уходу за телом ценились в разные эпохи? Как повлияли на представление о красоте поп-культура и пропаганда здорового образа жизни?  Насколько прочен идеал, в погоне за которым иногда ломаются судьбы? На материале изобразительного искусства, литературы, медицинских и эстетических трактатов, прессы, кинематографа и рекламы Жорж Вигарелло выстраивает увлекательный экскурс, позволяющий ответить на эти вопросы.

Инв. номер 1360091 - и


Рибейро Э. Мода и мораль / Эйлин Рибейро ; пер. с англ. Г. Граевой. – Москва : Новое литературное обозрение, 2012. – 264 с. : ил. – (Библиотека журнала «Теория моды»).

Книга британского искусствоведа Эйлин Рибейро является классическим исследованием в области истории и теории моды. Она рассматривает одежду в свете ее отношения к существующим общественным нормам. В фокус внимания автора попадают друг за другом «неприличные», то есть вызывающие сексуальное возбуждение, предметы одежды или специфические детали кроя, от корсетов и декольте до гульфиков и мини. То, что на протяжении веков становилось объектом жесткой критики моралистов, которые единообразие в одежде, желание уклониться от колеса моды и даже уничтожить его, связывали с душевной чистотой и высокими моральными принципами.

Инв. номер 1360098-х          


Андреева А. Ю. Костюм русской знати : от Византии до модерна. – Санкт-Петербург : Паритет, 2009. – 176 с. : ил. + цв. вкл.

Это необычная книга вводит читателя в мир русской городской моды, охватывая исторический период с середины XVII века до начала XX столетия. Любопытно, что почти за триста лет мода совершила полный виток и во многих деталях вернулась к исходной точке – временам "тишайшего" царя Александра Михайловича. Это нашло отражение в различных областях искусства: архитектуре, живописи, музыке, декоративно-прикладном искусстве, в частности, в модной одежде и украшениях.

Знакомясь с историей городского костюма, читатель узнает много интересного о быте и традициях сложившихся в городской среде, научится основам моделирования костюмов из различных материалов (картона, такни, бумаги, ниток, бисера и т.д.)

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Инв. номер 1359380-и

Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700 – 1917 / Кристин Руан ; пер. с англ. К. Щербино. – Москва : Новое литературное обозрение, 2011. – 416 с. : ил. – (Библиотека журнала «Теория моды»).

"Новое платье империи" не просто знакомит читателя с развитием российской моды, но и вводит его в мир сложных социально-экономических, политических и культурных процессов в Российской империи. Так, например, автор не просто констатирует внешнее различие между европейской и русской одеждой начала XVIII века, а обращается к истинной причине решения Петра I "переодеть" Россию, в основе которого была в первую очередь идея экономической модернизации страны. В России создавалась своя легкая промышленность, и "новое платье империи" должно было стимулировать ее развитие.

Среди вопросов, затронутых Руан в ее исследовании, – статус моды, модных журналов и магазинов, формирование культуры потребления, экономическое положение рабочих-швейников, приведшее к созданию первых швейных профсоюзов. Широкий диапазон тем, а также богатейший иллюстративный материал придают книге поистине энциклопедический характер и делают ее увлекательным чтением для самого искушенного читателя.

Инв. номер 1360113 - и

Васильев А. А. Красота в изгнании : русские дома моды : Париж, Лондон, Нью-Йорк. Т. 2. / Александр Васильев. - Москва : Слово / Slovo, 2008. – 368 с. : ил.

Автор открывает новую главу жизни русского зарубежья: в ней история русских домов моды, открытых в столице мировой моды – Париже выходцами из самых родовитых семейств России – Ириной и Феликсом Юсуповыми, великой княгиней Марией Павловной Романовой, княгинями Трубецкой и Оболенской, в Лондоне – леди Ольгой Эджертон, урожденной Лобановой-Ростовской, и многими другими…

В книге собраны уникальные фотографии из частных архивов и музеев. На них – прекрасные русские лица и самые красивые вещи, созданные талантом и умением русских на чужбине. Документы, свидетельства, фотографии, которые удалось собрать Александру Васильеву, передают дух и аромат времени, особую атмосферу эмигрантской среды. Сохранен стиль записанных им бесед, журнальных и газетных публикаций, приведенных в книге.

Инв. номер 154917 – а

Стил В. Корсет / Валери Стил ; пер. с англ. М. Маликовой. – Москва : Новое литературное обозрение, 2010. – 272 с. : ил. – (Библиотека журнала «Теория моды»).

Корсет – пожалуй, самый неоднозначный из существующих предметов одежды. Начиная с эпохи Возрождения и вплоть до XX века, он оставался обязательной деталью модного женского платья, хотя многие воспринимали его как "орудие пытки" и видели в нем причину болезней. Почему же на протяжении четырех столетий женщины продолжали носить корсеты с ребрами из стали или китового уса? И почему, в конце концов, перестали? Хорошо иллюстрированная книга дает весьма любопытные и часто неожиданные ответы на эти вопросы.

Известный историк моды Валери Стил исследует историю корсета, развеивает мифы, которыми окружен этот культовый предмет одежды, делится новыми сведениями и под новым углом зрения изучает, как менялся смысл ношения корсета на протяжении веков.

Инв. номер 1360114 – и

Хоторн Р. Неглиже : нескромный взгляд под… / Розмари Хоторн ; пер. с англ. М. Балабановой, С. Неймарк. – Москва : КоЛибри, 2008. – 308 с. – (Вещи в себе).

Дамское нижнее белье – вот тема исследования книги британской актрисы Розмари Хоторн, собравшей огромную коллекцию женского белья. Об этих деталях туалета не очень принято вслух говорить публично. Кажется, на них легла та же печать запрета, что и на места, которые они прикрывают. А между тем история белья ничуть не менее значительна для истории развития человечества и общества, чем история любой другой одежды.

Инв. номер 155487 - а

Крейк Дж. Краткая история униформы : (форма на показ: от традиционализма к вызову) / Дженнифер Крейк ; пер. с англ. И. Красильщика. – Москва : Новое литературное обозрение, 2007. – 240 с.

Профессор австралийского университета Дженнифер Крейк пытается объять необъятное – рассказать о том, что такое униформа. Рассматривая, как одевались игроки в крикет в XIX веке и рок-музыканты в XX, исследуя эволюцию костюма стюардесс и поваров, анализируя символику платья священнослужителей и нарядов североамериканских индейцев, автор воспринимает форму как ключевой код, определяющий формирование личности. Достижения профессиональных спортсменов и ожесточенные дискуссии о школьной форме, история освободительной войны в Индии и движения скаутов, гусарские полки и общество "Синие чулки" в этой книге рассматриваются как события в истории моды, власть которой распространяется на самые разные слои общества.

Особую ценность книге придает подробная библиография – культурному феномену униформы посвящены сотни и тысячи исследований: книга Дженнифер Крейк – попытка заглянуть в историю этого феномена.

Инв. номер 1359380 – и

Харви Дж. Люди в черном / Джон Харви ; пер. с англ. Е. Ляминой, Я. Токаревой, Е. Кардаш. – Москва : Новое литературное обозрение, 2010. – 304 с. : ил. – (Библиотека журнала «Теория моды»).

До XIX века мужчины и женщины одинаково прибегали к ярким цветам в костюме, выставляя напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики и шляпы с украшениями, а в XVIII столетии на равных пользовались пудрой, румянами и прочей косметикой. В XIX веке мужчины отступили в тень, оставив яркость и пестроту женщинам. В историю моды этот «уход» вошел как «великий отказ мужчин». Цвет превратился в орудие гендерной дифференциации, четко отделив «светлых» женщин (согласно представлениям эпохи, подобных ангелам, облаченным в белые одежды) от «темных» мужчин, вынужденных по роду занятий вращаться в большом «нечистом» мире и одетых в черные официальные костюмы.

Джон Харви рассматривает тип людей (преимущественно мужчин) в черном и анализирует многообразные смыслы, которые приписывались этому многозначному цвету на протяжении веков.

Инв. номер 1360099 – х

Антонджованни Н. Костюм : пер. с англ. / Николо Антонджованни. – Москва : Добрая книга, 2008. – 272 с.

Эта книга, написанная в лучших традициях прагматичного труда Макиавелли "Государь", предназначена для тех амбициозных мужчин, которые знают: безупречный внешний вид – путь к успеху, а стильный костюм – пропуск в мир большой политики и большого бизнеса. От галстука до обуви, от носового платка до запонок – эта книга не оставит без внимания ни одной детали вашего гардероба, и научит вас использовать каждую мелочь для достижения ваших целей. Выходя за рамки обычного практического руководства по стилю, автор анализирует гардероб известных политических деятелей и бизнесменов, остроумно комментирует их манеру одеваться и на конкретных примерах демонстрирует, каких ошибок следует избегать. Кем бы вы ни были – корпоративным "государем" по Макиавелли или простым менеджером, стремящимся сделать карьеру, – эта книга поможет вам сделать так, что бы ваша одежда работала на вас, подчеркивая ваш успех, вашу власть и положение в обществе.

Инв. номер 1354974 - а

Обувь : от сандалий до кроссовок / пер. с англ. Н. Горовой, Е. Демидовой, Е. Канищевой, Е. Кардаш, В. Кулагиной-Ярцевой, С. Силаковой. – Москва : Новое литературное обозрение, 2013. – 376 с. : ил. – (Библиотека журнала «Теория моды»).

«Обувь: от сандалий до кроссовок» – книга, в которой описана всемирная история обуви с древних времен до наших дней. Ведя своих читателей через сложный и многообразный мир обуви, авторы обращаются за примерами к обычаям и материальной культуре Европы, Америки, Азии и Африки. На страницах сборника затронуты самые разнообразные темы, связанные с обувью: эротический подтекст античных ремешков, ужас средневековых моралистов перед длинноносыми башмаками, роль обуви в религиозных ритуалах, эволюция мужского щегольства в XVIII столетии, процесс постфрейдовской сексуализации туфель, история высокого каблука, секрет экстраординарной популярности кроссовок и многое другое. Познакомится читатель и с дизайнерами обуви, ставшими культовыми фигурами в мире современной моды.

Инв. номер 1360094 - и

Бар, К. Политическая история брюк / Кристин Бар ; пер. с франц. С. Петрова. — Москва : Новое литературное обозрение, 2013. – 320 с. : ил.  

Что такое брюки? Все мы знаем, что это одежда, которая закрывает нас от талии и ниже, причем каждую ногу в отдельности. Эта, на первый взгляд, простая вещь имеет, тем не менее, необычную историю: ведь брюки – не только одежда, но еще и символ. «У кого кюлоты, у того и власть», – говорили до того, как на смену кюлотам, закрывавшим ноги только до колен, пришли длинные брюки. На рубеже XVIII–XIX веков эта одежда простонародья становится также достоянием высших классов общества, причем именно мужчин. Символ мужественности, она была запрещена для женщин, которым пришлось отвоевывать право носить брюки. Как наглядно показывает автор, именно в отождествлении с гендером и властью кроются истоки этой удивительной истории.

Инв. номер 1360095 – и


English version
фото В. Иванова